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Jun 13, 2023

A saia Midi, divisora ​​de nações

O visual recatado que voltou às passarelas este ano uma vez desencadeou uma revolta cultural ao superar as mini e irritou as feministas. Quando fez sua primeira aparição corada na primavera de 2014

O visual recatado que voltou às passarelas este ano uma vez desencadeou uma revolta cultural ao superar as mini e irritou as feministas.

Quando fez sua primeira aparição corada nas coleções Primavera 2014, a saia midi trouxe todos os detalhes da feminilidade retrô: flores, algodão, ilhó, chiffon, pregas e bolinhas. Evocando o visual recatado e ultrafeminino da década de 1950, veio como uma mudança saudável depois de um longo inverno de roupas para o vórtice polar, e está de volta para o outono com mais iterações do que nunca.

Mas poucos seguidores da moda percebem que, longe de ser um flashback dos anos 50, o midi é na verdade um renascimento de um estilo que foi lançado no final dos anos 60 e explodiu – de forma espetacular – no início dos anos 70. O midi original anunciou uma revolução política e estética na moda feminina e um ponto de viragem na cultura de consumo americana.

Em comprimento e nome, o midi do final da década de 1960 foi uma resposta direta ao mini, que chegou aos EUA vindo de Londres em 1964 e rapidamente se espalhou das casas noturnas para os campi universitários e edifícios de escritórios. Os cínicos previram que o estilo chocante não sobreviveria ao primeiro verão, mas, à medida que as temperaturas caíram, as bainhas permaneceram no lugar. As mulheres determinadas a enfrentar o frio com minissaias simplesmente acrescentaram meias e botas grossas e coloridas. O mini durou anos, ficando cada vez mais curto ao longo do caminho; primeiro expôs os joelhos, depois a parte inferior da coxa e depois a perna inteira. Em 1967, não tinha para onde ir, a não ser cair.

Em 10 de junho de 1968, o Women's Wear Daily proibiu as minissaias do escritório, explicando em um memorando: “Todos nós sabemos que as minissaias estão mortas”. A editora-chefe da Vogue, Diana Vreeland, respondeu imediatamente: “A Vogue deixou bem claro que acreditamos em qualquer comprimento de saia que seja adequado para quem a usa. A minissaia fica uma delícia no verão com as pernas certas e a garota certa.” Este endosso altamente qualificado não conseguiu convencer os leitores. Foi o início de uma reação lenta, mas inexorável, contra o mini, que a Women's Wear apelidou de “guerra da bainha”.

À medida que a década se transformava num caos social e político, as bainhas oscilavam da altura das coxas até ao chão. Designers (e clientes) relutantes em se comprometer com um comprimento experimentaram bainhas assimétricas, bainhas de lenços e casacos longos combinados com saias curtas. Alguns acharam a variedade infinita da moda libertadora; outros ficaram frustrados com as regras em constante mudança. Mas a confusão refletia os tempos turbulentos e incertos — tempos não muito diferentes dos nossos.

Em meio a essa bainha esvoaçante, o midi surgiu como um compromisso chique e cerebral. Hoje, o termo “midi” é aplicado a saias na altura do joelho com a mesma frequência que saias na altura do chá, e saias lápis, bem como linhas A esvoaçantes. Mas originalmente denotava uma forma específica e implacável: não no meio da perna, mas no meio da panturrilha, alargando-se da cintura até dez centímetros abaixo do joelho. Era (e é) uma silhueta complicada de usar sem parecer atarracada ou desleixada. Com os sapatos errados, foi um desastre. Embora não seja tão obviamente jovem quanto o mini, ficava melhor em mulheres jovens, altas e magras, com confiança para se cobrir. Como tantas tendências da moda, ganhou pontos de estilo tanto pelo grau de dificuldade quanto pela execução.

Muitos na mídia americana atribuíram a culpa do midi aos franceses, que defenderam o visual “longuette” nas coleções parisienses do outono de 1969. Mas uma fonte de inspiração mais provável poderia ser encontrada mais perto de casa, nos figurinos de Theadora Van Runkle para o filme Bonnie e Clyde, de 1967, ambientado no Texas da era da Depressão. As boinas instantaneamente icônicas, os suéteres justos e as saias até a panturrilha em tons terrosos e texturas de Faye Dunaway provaram ser uma alternativa irresistível aos micro-minis em tecidos sintéticos e cores day-glo. Em 1970, a revista Show refletiu: “Provavelmente ninguém imaginava na época que a contribuição de maior alcance que Bonnie e Clyde deixariam para nossa geração acid-rock-pop seria sua influência na moda. Nem que Theadora Van Runkle... se tornasse responsável pelos midis e seios sem sutiã que são a marca registrada do início dos anos setenta. Mas foi exatamente isso que aconteceu.”